WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные материалы
 

«Сергей Шаменков Польский костюм первой половины XVII века Документ создан при поддержке Оргкомитета серии фестивалей «Времена и эпохи» © Сергей Шаменков, текст, 2012 Первое, что всплывает в ...»

Сергей Шаменков

Польский костюм

первой половины XVII века

Документ создан при поддержке

Оргкомитета серии фестивалей «Времена и эпохи»

© Сергей Шаменков, текст, 2012

Первое, что всплывает в воображении при словах «польский костюм», – это

шляхта и навеянные кинематографом и художественной литературой роскошные кунтушные наряды представителей этого сословия Речи Посполитой. Однако сохранившиеся изображения и документы рисуют несколько иную картину.

Современные реконструкторы, желая как можно более походить на киногероев, не всегда тщательно подходят к реконструкции видов одежды, используя зачастую нехарактерные или лишь внешне напоминающие оригинальные виды тканей. Часто в угоду фантазии изготовляют одежду из современных обивочных и иных малоподходящих материй, носят виды одежды, появившиеся гораздо позже реконструируемого периода.

На основе известных данных, изображений эпохи и реконструкций, собранных в этой статье, заинтересовавшийся данной темой сможет пошить сам или заказать комплект одежды, позволяющий максимально точно реконструировать облик шляхты, городских жителей, солдат выбранецкой и венгерской пехоты Речи Посполитой.

Рис. 1. Исаак ван де Блок «Шляхта» (1605) В первой части мы расскажем о мужском и женском костюмах шляхетства и мещанства, которые станут базовым комплектом одежды и дадут возможность реконструировать различные военные формирования. Ведь именно представители шляхетского сословия в первую очередь поступали на военное поприще.

Одежде и снаряжению основного вида пехоты Речи Посполитой – выбранецкой пехоте венгерского типа – будет посвящена вторая часть статьи.

Мужская шляхетская одежда Сложившиеся к началу XVII века формы мужской одежды, с одной стороны, несшие традиционные и ориентальные черты, с другой, были подвержены влиянию королевского двора и представителей мещанского сословия, многие из которых предпочитали моду европейскую.

Польская шляхта периода барокко исповедовала идеологию, известную как сарматизм. Она оказала значительное влияние на самосознание шляхты и на многие аспекты повседневной жизни. В костюме увлечение сарматизмом выражалось в роскошных нарядах и украшениях, причем не только в шляхетском, но и в мещанском костюме. Однако мы оставим за границами нашей статьи дорогие ткани и одежду магнатов, а сосредоточимся на среднем и бедном слое шляхты, мещан и солдат.

Верхняя одежда выше перечисленных слоев населения изготовлялась преимущественно из сукна. Польские изготовители поставляли сукна разного качества – от высокого до крайне низкого. К высокого качества сукнам относятся часто упоминаемый в документах травянисто зеленый, красный, лазурный, черный, папужий (зеленый) фалендыш.

Фалендыш повторял гладкую фактуру дорогого английского сукна. Его покупала шляхта и мещане с достатком, на такую одежду ставили, как правило, подкладку из разных сортов шелка. Одежда из фалендыша встречается не часто в гардеробе небогатого шляхтича.

Для менее состоятельных представителей шляхетства и мещанства продавались сукна похожей фактуры, но дешевле, так называемые ческие, моравские, сасские (из Чехии, Моравии, Саксонии – С.Ш.) разных оттенков. Черное сукно – кир – использовалось для пошива одежды для челяди и слуг, а также для траурной одежды.

Одежда небогатой шляхты и мещан ничем не отличалась по крою от одежды магнатов, вся разница заключалась в недорогих тканях и некоторых ограничениях в цветах: синий, коричневый, белый неокрашенный.

В 1613 году сейм запретил мещанам, за исключением членов магистрата, ношение одежды из дорогой ткани, дорогих мехов, «кроме лисьих и иных подлейших» [1, С. 100], подобное постановление дублировалось в 1629 и 1655 годах.

В 1643 году оно касалось также и краковских мещанок.

Белье Сорочки, употреблявшиеся в шляхетской среде, условно можно поделить на два вида: с воротником-стойкой и без воротника. Изготовлялись они, как правило, из различных сортов льняного полотна, хлопчатобумажных тканей. В актах упоминают неоднократно сорочки «кошуль коленских» (кельнского полотна или производства – С.Ш.) [2, Т. 36. С. 42].

Сорочка выкраивается в виде прямоугольника, длиной примерно по колено или чуть ниже, вверху с горизонтальным разрезом под горловину. Спереди на груди вертикально делается прорезь. Вокруг ворота ткань собирается в складки.

Рукава также выкраиваются в виде прямоугольников, с прямоугольными же небольшими ластовицами.

Собранные вместе Рис. 2. Мужские сорочки-кошули с ластовицами рукава пришиваются к переду и спинке, которые затем сшиваются между собой. Последним пришивается до- Рис. 3. Образцы пуговиц статочно высокий воротник. На вороте проделываются прорези, куда вставляется лента или пришиваются крючки. Рубашка могла иметь или не иметь манжеты, которые могли застегиваться на крючки или пуговицу либо завязываться лентами.

Нижние штаны – портки, шились также из льняных тканей и представляли собой два сшитых прямоугольника. Сверху пришивался пояс, в качестве завязки вставлялся шнур [3, С. 315].

Плечевая одежда Жупан. Шляхетские жупаны изготовлялись, как правило, из однотонного сукна всех категорий качества – от дорогих итальянских, английских, голландских до более дешевых немецких и местного производства. Шили также жупаны из недорогого домотканого сукна (белого и серого оттенков), шелка, хлопчатобумажных (киндячных) и льняных тканей, а также стеганые, с хлопком или шерстью внутри. Реже, и обычно это было платье очень состоятельных и влиятельных людей, жупаны изготовлялись из узорчатой материи, с растительным орнаментом.

Наиболее популярные цвета жупанов: красный всех оттенков, синий, зеленый (папужи), белый и светло-серый, в начале XVII века редко, но встречается черный.

Во время траура, погребальных церемоний и во время поста представители зажиточных классов носили жупаны из черного фабричного сукна [4, С. 509].

Распространившаяся в начале XVII века в основном среди шляхты мода на черную одежду продержалась недолго.

Среди сохранившихся документов упоминаются: «жупан каразеевый белый, кафтаник бавелняный (хлопчатобумажный – С.Ш.), жупан лосий (из лосиной кожи – С.Ш.), жупан бурнатный» [2, Т. 36. С. 42], «жупан черный канавасовый (хлопчатобумажный – С.Ш.)» [2, Т. 34. С. 78], «жупан атласовий, цеглястий, с такими ж потребами (нашивками – С.Ш.), жупан кармазиновий, з гузиками срибными и с потребами белыми» [5, С. 310].

В начале-середине XVII века носили различные по длине жупаны – по щиколотку или по колено, с воротником-стойкой, высоким в начале века и сузившимся к его середине. Рукав жупана до 1630-х годов был не очень широким, но на крое 1640 года он уже заметно шире. Жупан, как правило, запахивался на левую сторону, изредка на правую.

Кроились жупаны с цельной спинкой с явно выраженной талией и расширяющейся к низу. Для придания полам трапециевидной формы, если не позволяла ширина ткани, в бока вшивались клинья и дотачивались углы на полах. Полы жупанов могли иметь внизу по бокам небольшой разрез. Застегивались жупаны посередине груди или с заметным запахом на левую сторону на пуговицы из крученого шнура, паяные, литые, латунные и посеребренные. Рукава кроились широкие в плечах, длинные и сужающиеся к запястью. Окончание рукава оформлялось в виде фигурного отворота – закарваша, в форме так называемого «собачьего уха» или мысика. Рукав на жупане застегивался на пуговицы или крючки, числом обычно около пяти. Край верхней суконной ткани могли обметать, но не загибали внутрь, подгибалась и подшивалась подкладка. Если толщина ткани и ее эластичность позволяли (например, на жупане из тонкого сукна, льна, хлопка

–  –  –

Верхняя плечевая одежда Польская шляхта и мещане носили разные виды верхней плечевой одежды: гермяк (ярмяк), кунтуш, опанча, ферязь, плащик, катанка, копеняк, вильчура-бурка и делии всех форм.

Шили верхнюю теплую одежду из тканей различных сортов и в сочетании с мехами. В качестве украшения использовались петлицы-нашивки, нашиваемые на груди: галунные, из шнуров, тканые матерчатые, на конце петлицы могли дополняться плетеными розетками с кистями.

Гермяк, кгермяк, ярмяк предположительно кроился с цельной спинкой с выраженной талией, чем-то по крою напоминал жупан. Застегивался Рис. 18. Гобелен по рисунку по центру до талии на пуговицы, мог украшать- А. ван Вестерфельда (1649–50, фрагмент). Хорошо виден ся нашивками в виде шнура или галуна, оторачиспособ подвязывания поясов ваться мехом, имел отложной меховой воротник.

Упоминается в многих актах в таких вариантах: «кгермяк белый сукна волоского, подшитый багазеей (хлопчатобумажная или шелковая ткань полотняного переплетения – С.Ш.), з шнурами шолковыми, кгермяк чорный фалюндышевый, кгермяк канавасовый кунами подшитый, кгермак бураковый»

Рис. 19. Портрет Бернхарда фон Притвица.

На нем надет гермяк

–  –  –

Рис. 25. Крой делии и копеняка в Тарлове (Польша) (рис. 21), на портретах и на сохранившемся уборе Яна Даниловича (рис. 14).

В середине XVII века кунтуши стали украшать нашивками-петлицами, причем к ним могли пришиваться пуговицы – из металла или галунные.

Копеняк (рис. 25) – широкий суконный или валяный, длинный или короткий плащ с рукавами, подшивался киром [4, С. 869]. В актах встречается «копеняк белый» [2, Т. 6. С. 60].

Опанча – суконный плащ с подкладкой из ткани или кожи, мог оторачиваться мехом. Имел форму от полного круга до полукруга (рис. 28).

Воротник отложной из сукна или меха.

В актах упоминаются разные виды плащей и в том числе шелковые:

«пласчик гатласовый вишневый, рысями подшитый» [7, С. 585].

Катанка [15, С. 386] – разновидность короткой белой или серой серьмяги, возможно, окрашенной. Рис. 26. Крой суконного плаща Делия, надеваемая поверх жупана, жупицы, доломана, была очень популярной на протяжении всего XVII века, а особенно в первой его половине. По крою делия была очень похожей на турецкий елек.

Делия существовала в разных вариантах кроя, с короткими и длинными рукавами, откидными ложными длиной почти до пят. Также популярны были короткие длиной по колено и с короткими рукавами, которые назывались делийками, делюрами.

Иногда делии (как и опанчи, и катанки), украшались цветными петлицами из тесьмы, шнура, серебряного или золотого галуна.

Иногда такие петлицы заканчивались плетеными розетками с кистями. Застегивалась делия на пуговицы, броши, шнуры. Также их могли подбивать мехом.

В актах упоминаются: «делия люнская блекитная (лондонского голубого сукна – С.Ш.) [2, Т. 36. С. 42], «делийка полшкарлатная (пурпурная – С.Ш.), адамашком шарым подшитая, делия червонная, петлицы червонные»

[8, С. 148], «делюра лязуровая фалюндышева, адамашком подшитую» [2, Т. 20. С. 295], «делийка каразеевая с шнурком» [3, С. 108], «делия Рис. 27. Фрагмент картины.

полгранатовая обшитая адамашковой каймой, Шляхтич в делии гудзов десять, делия лазурова фалендышова»

[2, Т. 34. С. 78].

Ферязь с простым прямым кроем похожа на делию. Она могла иметь стоячий небольшой воротник, короткий или длинный рукав. Застегивалась на ряд пуговиц, могла украшаться петлицами из шнура или галуна.

В документах встречаем суконные или шелковые ферязи: «ферезею зеленыу фалюндышовую, шлямами подшитую с петлицами серебряными» [2, Т. 20.

С. 295], «ферезея аксамытна кармазинова червона, петлиц золотых двенадцать пар подшита адамашком, ферезея пулшкарлатна пупками подшита, ферезея табиновая фиалковая, атласем цеглястым (кирпичного цвета – С.Ш.) гудзов десять, ферезея караловеой масти, рысьими ножками подшита, ферезея полгранатова, атласем белым подшита, петлицы серебряные» [2, Т. 34. С. 77–78], «ферезея полкгранатовую туркусовое, адамашком чирвоным подшитую, с петлтцами золотными» [7, С. 585].

Поясная одежда. Штаны В рассматриваемый период использовались облегающие ногу суконные штаны, а также суконные неширокие с клиновидными вставками штаны, которые подпоясывались шнуром или ремнем.

Узкие венгерского типа суконные штаны имели застежку на поясе в виде небольшого клапана-лацбанта и облегали ногу. На ряде изображений сзади в районе щиколотки расположены пуговицы, таким образом достигалось максимальное облегание и минимум складок. Длиной штаны доходили почти до пяток. И дополнительно могли иметь внизу тесемку [3, С. 228].

В актах встречаем такие описания штанов: «убранье каразеевое белое» [2, Т. 36.

С. 42], «портки лунские синие, портки синие каразеевие» [5, С. 310], «убране фалендышевое лязуровое» [3, С. 107], «убране фалендышевое черное» [2, Т. 20.

С. 274].

В мужском шляхетском гардеробе встречаются чулки, короткие до колена или длинные выше колена, сшитые из сукна или фабричные вязаные.

Шапка Наряду с отороченными мехом суконными колпаками и круглыми шапками, в первой четверти XVII века были очень популярны суконные венгерские шапкимагерки.

–  –  –

Рис. 29. Шапки, эскизы Томмазо Долабеллы Шапки могли кроиться из двух или четырех клиньев, оторачивались мехом лисы, волка, серны, хорька, бобра, соболя и украшались брошами-аграфами, с вставленными в них перьями. Существовало несколько способов ношения таких брошей: сбоку, спереди и сзади.

Приведем некоторые упоминаемые в актах виды шапок: «колпак бобром подшитый, магерка, колпак фалендышевый сукна бурРис. 30. Способы ношения шапок натного» [2, Т. 20. С. 295], «колпак чырвоный полшкарлатный, собольцем подшитый» [2, Т. 20. С 302], «шапка росотовая тхором подшитая» [2, Т. 6. С. 43].

Обувь На первую половину XVII века приходится пик популярности коротких ботинок, повторявших венгерские и турецкие образцы. Застегивались ботинки на пуговички или шнур с внутренней стороны халявы (голенища), каблук был наборный кожаный или с металлической оковкой, также оставалась популярной обувь на плоской подошве с подковками.

Рис. 33. Рельеф костела в Тарлове (1640, фрагмент) Рис. 31. Сапоги Рис. 32. Сапоги из коллекции музея из коллекции Vasa (Стокгольм) музея в Ровно Рис. 34. Ботинки на пуговицах и шнуровке Сапоги носились разных фасонов – короткие или длинные из толстой твердой или мягкой кожи, с фигурным окончанием голенища. Цвет кожи подбирали преимущественно желтый и красных оттенков.

Одежда, вооружение и снаряжение выбранецкой пехоты и пехоты венгерского типа В результате военной реформы Стефана Батория в конце XVI века польская пехота была преобразована. По предложению короля сейм 1578 года утвердил создание в коронных землях так называемой «пехоты выбранецкой» (piechota wybraniecka – выборная пехота – С.Ш.), также были наняты роты пехоты венгерского типа.

Кроме участия в военных действиях, эти формирования использовались для гарнизонной службы, осадных работ и рытья траншей.

Пехотинцы-выбранцы должны были обмундировываться и вооружаться по образцу венгерской пехоты.

Комплект одежды состоял из шапки-магерки, жупана, делии (короткой или длинной), облегающих штанов и коротких ботинок. Белье, вероятно, мало чем отличалось от описанного выше шляхетского комплекта, но изготовлялось из более дешевого полотна.

Вооружение состояло из мушкета фитильного или колесцевого, ближе к середине XVII века некоторые части могли вооружаться мушкетами с ударно-кремневыми замками. В качестве холодного оружия использовалась сабля венгерского типа. В тех случаях, когда намечались осадные или земляные работы, дополнительно запасались шанцевым инструментом – кирками, лопатами.

Десятники, кроме сабли, вооружались не- Рис. 35. Таблица из Глуховского большими копьями с флюгерками, а так- замка (XVII век, фрагмент).

же могли использовать разные по форме Пехотинец алебарды-дарды. Формы дард могли разниться: большие напоминающие по форме лезвия русских бердышей, как на Стокгольмском свитке, или небольшие, как на росписи в Подгорецком замке.

В комплект военного снаряжения, носившегося на поясе, у рядового гайдука входили пороховница, сумка для пуль через плечо, с левой стороны небольшие сумки, возможно, для готовых зарядов. Зарядцы европейского типа, известные как «12 апостолов», не фиксируются среди снаряжения выбранецкой и венгерской пехоты, ни на изображениях рассматриваемого периода, ни в докуменРис. 36. Стокгольмский свиток (1609, фрагмент).

тах. Уже в начале XVII века Десятники начали использовать кожаный чехол для мушкета. В 1640-е годы появились кожаные сумки с готовыми зарядами, носимые на поясе, подобный вариант мы встречаем на акварелях К. Киелесинского, которые копируют росписи из Подгорецкого замка.

Рис. 37. Стокгольмский свиток (1609, фрагмент). Ротмистр и рядовые гайдуки Головные уборы Наиболее распространенным типом шапок были магерки, валяные, черного цвета, с небольшими полями и разрезами по бокам. Рядовые пехотинцы вставляли в шапки курительные трубки. Во время парадов магерки украшали перьями.

Рис. 38. Стокгольмский свиток (1609, фрагмент). Знаменосцы, десятники с бердышами, сотник или поручик с булавой, барабанщик, волынщики, рядовые с колесцовыми мушкетами Командный состав мог носить как магерки, украшенные аграфами с вставленными в них перьями, так и меховые шапки. В 1640-х годах фиксируется небольшое увеличение полей магерки.

Плечевая одежда В конце XVI века на пошив одежды – барвы – шло привозное, достаточно дорогое окрашенное сукно, преимущественно синих оттенков, так называемый фалендыш и лундыш. Также использовалось и сукно местного производства – кир, каразея, окрашенное или неокрашенное (белое и серое), из которого шили одежду для пехоты венгерского типа и реестровых казаков-запорожцев [4, С. 321].

Рис. 39. Томмазо Долабелла. Роспись плафонов в Епископском дворце города Кельце (1641, фрагменты). Хорошо видна разнообразная одежда офицеров В качестве плечевой одежды рядовыми и десятниками носился, как правило, суконный жупан с подкладкой или без. Длина жупана доходила до щиколотки, он имел узкий воротничек-стоечку или фигурный воротник (та же стойка, но расширяющаяся у затылка). На груди иногда нашивались петлицы-нашивки из крученого шнура. Рукава заканчивались фигурными отворотами-закарвашами.

Поручики и ротмистры могли одеваться как по образцу рядовых, например, как офицеры на Стокгольмском свитке (рис. 40), так и в одежду по своему вкусу.

В такой комплект могли входить разных цветов короткие жупаны, доломаны, делийки (рис. 41).

Верхняя плечевая одежда Поверх жупана рядовые и десятники носили длинную или короткую делию с короткими рукавами, которая застегивалась на пуговицы и могла украшаться петлицами-нашивками из витых шнуров. У горловины делии функцию верхней застежки могли выполнять декоративные петлицы.

Ротмистр, поручик, сотник могли также одевать делию поверх жупана, в цветах роты, либо различные варианты суконных или шелковых делий и делюр с украшениями в виде больших галунных петлиц, иногда украшенных дополнительно плетеными розетками и кистями.

Поясная одежда Как уже говорилось, венгерская и выбранецкая пехота в первой половине XVII века носила узкие облегающие суконные штаны. Доминировал черный цвет, но могли использоваться и цвета роты: синий, красный. На некоторых изображениях видны застежки на щиколотке в виде маленьких пуговиц.

Обувь Рядовые и десятники носили ботики желтого, реже красного цвета, повторявшие венгерские и турецкие образцы. Застегивались ботинки на пуговички или шнуровку с внутренней стороны халявы, каблук наборный кожаный. Поручики и ротмистры могли носить как ботинки, так и сапоги желтого или красного цветов.

Цветовые сочетания в одежде выбранецких и венгерских рот В конце XVI века выбранецкие и венгерские пехотные роты одевались в похожие по крою, но разнообразные по сочетаниям цветов комплекты. Среди цветов жупанов и делий можно встретить синий, облочыстый (светло-серый, серый с синим оттенком), черный, желтый и красный [4, С. 300–302].

Чтобы узнать, как обстояло дело в первой половине XVII века, проанализируем известные нам источники в хронологическом порядке:

– пехотинец на таблице из Глуховского замка (начало XVII века);

– пехота на Стокгольмском свитке (1609 год);

– пехота на полотне, изображающем битву при Клушино (1620-е годы);

– полотно, изображающее битву под Кирхольмом (1620-годы);

– Универсал ротмистра Л. Зеленского (1630 год);

– роспись в Епископском дворце города Кельце (1630–40-е годы);

– роспись в Подгорецком замке (1650–60-е годы).

На таблице из Глуховского замка пехотинец изображен в белом или светлосером жупане и делии с красной подкладкой, рейтузы красные.

На Стокгольмском свитке изображены две роты в синих жупанах и делиях с желтой подкладкой, синими рейтузами, и рота в белых жупанах с красными делиями с желтой подкладкой и черными рейтузами. Десятники этой роты в красных жупанах и делиях.

На полотне Ш. Богушевского, изображающем битву при Клушино, видны польские пехотинцы в серых одеждах.

На полотне П. Снаерса, изображающем битву под Кирхольмом, изображены польские пехотинцы в синих жупанах и делиях с красной подкладкой и рейтузами.

Согласно универсалу ротмистра Л. Зеленского, выбранецкая пехота должна была выглядеть следующим образом: «барва звичайна обличиста, петлици червоні», у десятников «делії червоні, жупани білі, підкладка до делій та жупанів в шерегових червона, в десятників зелена підкладка під червоними деліями» [10, С. 300–301].

Самой богатой и насыщенной информацией выглядит роспись плафонов в

Епископском дворце города Кельце. Изображены роты в одежде таких сочетаний цветов:

– 1 рота в белых жупанах и светло-фиолетовых делиях с желтой подкладкой и петлицами;

– 2 рота в белых или серых жупанах с зеленой подкладкой, красных делиях с синей подкладкой и белыми петлицами;

– 3 рота в белых жупанах, красных делиях с желтой подкладкой и петлицами;

– 4 рота в красных жупанах с белой подкладкой, синих делиях с желтой подкладкой и белыми петлицами;

– 5 рота в синих жупанах и красных делиях с желтой подкладкой и белыми петлицами, рейтузы синие;

– 6 рота в белых жупанах, красных делиях с желтой подкладкой, рейтузы красные;

– 7 рота в белых жупанах, красных делиях с желтой подкладкой, рейтузы синие.

И в заключение пехотинцы, изображенные на стенах Подгорецкого замка. Они представлены в подавляющем большинстве в белых и Рис. 40. Сохранившиееся довоенное фото один в синем жупане (синий жупан росписи из Подгорецкого замка показан у К. Киелесинского на одной из копий (рис. 41)), все в красных рейтузах. Жупаны, возможно, без подкладки, так как она никак не обозначена цветом ни на оригнале, ни на копиях. Вместо делий синие с красной подкладкой плащи.

Кроме перечисленных выше, существуют описания надворных гайдуков, влиятельных магнатов Речи Посполитой, из которых следует, что они могли носить одежду в разнообраных цветовых сочетаниях, основанных, в том числе, и на гербовых цветах [11, С. 136].

Исходя из приведенных выше Рис. 41. К. Киелесинский. Копии росписей описаний можно достаточно уверен- Подгорецкого замка (фрагменты) но предположить, что большинство пехотных рот (выбранецких и венгерского типа), в описываемый период носили белые или светло-серые суконные жупаны с красными или синими делиями, реже синие и красные жупаны и делии.

Женский шляхетский костюм В первой половине XVII века в женской шляхетской и мещанской среде, в отличие от мужской моды, носились одежды, почти полностью копировавшие европейские образцы.

Пошитые туалеты носились долго, до максимального износа тканей.

При этом чем качественней и дороже была ткань, тем дольше она носилась, отсюда и некоторый консерватизм в одежде.

Огромное влияние на женский Рис. 42. Таблица из Глуховского замка шляхетский костюм оказала испанс- (XVII век, фрагмент) кая мода, а также ее немецкие, французские и голландские вариации.

Выражалось это, в частности, в популярности черного цвета для модных в конце XVI – начале XVII века «фортугалов». Для такого типа женского платья характерна резко подчеркнутая талия и расширяющаяся к низу юбка. Лиф платья шился на плотном каркасе, был очень узким, плотно закрывал грудь и шею и заканчивался внизу мысиком. Нижнюю юбку шили из плотной ткани, в которую вшивали Рис. 43. Смерть богача (1620, фрагмент).

металлические обручи или под котоХорошо видны женская одежда: женщина рую подкладывали мягкую подушку.

в синей казьяке и желтой юбке, вторая, В качестве воротников использовались вероятно, в летнике, подбитом мехом, на разных размеров испанские гофриро- головах рантух. Мальчики в синем и красном ванные горгеры. жупанах и ботинках В 1640-х годах стала преобладать французская мода.

Лиф под названием казьака шился из бархата или сукна и украшался в зависимости от достатка галуном и кружевом.

Небогатые женщины и барышни шили одежду более простых фасонов из скромных тканей, но напоминавших по виду дорогие сорта. Вместо аксамыта (бархата – С.Ш.) на лиф пускали дешевый трип, изготовляемый из доступного по цене шелка-сырца. Юбки шили из тонкого мухояра (тонкая смесовая ткань с нитями основы и утка разного цвета – С.Ш.) и по подолу украшали металлизированным кружевом – пасамонами, галунами и обычным кружевом. Поверх юбки надевался полотняный фартук. Популярной тканью для юбок был камлот (шерсть, иногда с добавлением шелка – С.Ш.), подшитый дешевым сукном (киром или багазеей).

Сорочка Сорочка-кошуля мало чем отличалась от мужской (стр. 4). Ее шили из льняного полотна или тонкой хлопчатобумажной ткани – батиста и шелка. Ворот мог иметь форму овала или каре и украшаться вышивкой. Рукава достаточно длинные, с ластовицей, на манжете и плече сборки. Длина до щиколотки. Популярными были сорочки-кошули из кельнского полотна. В актах встречаем, к примеру, такие упоминания: «кошуль женских коленских»

[2, Т. 6. С. 43], «кошуле коленские, едвабем шитые» [2, Т. 6. С. 119].

–  –  –

Чулки Чулки бывали вязаные или шитые, шерстяные, полотняные или шелковые. Длиной они были до колена или выше и крепились подвязками – кожаными ремешками или матерчатыми лентами.

Юбка Поверх рубахи надевалась нижняя полотняная юбка длиной до щиколотки.

Вторая, верхняя юбка шилась из полотняной, хлопчатобумажной шелковой или шерстяной ткани.

Юбка кроилась из нескольких прямоугольных полотнищ. Длина полотнищ равняется расстоянию от талии до щиколотки (необходимая длина юбки).

Общая ширина полотнищ – около двух длин. Сзади и по бокам на стыке полотнищ верхней юбки оставляли небольшие разрезы для доступа к карманам. Полотнища сшивают между собой, а затем Рис. 47. Крой суконных чулок закладывают в складки до объема талии. Сверху пришивается пояс, в котором пробиваются дырочки для завязок из шнура или ленты. По подолу юбки в несколько рядов украшали кружевом. Поверх юбки мещанки одевали фартук.

Лиф-казьака На рубашку одевался плотно облегающий лиф, носивший в Речи Посполитой название казьака.

Аналогичного кроя лиф носился всеми сословиями в Европе. К лифу-казьаке по линии талии могла подшиваться оборка. Зашнуровывалась казьака спереди или сзади.

Лиф-казьака существовал в разных вариантах: с подшитым корсетом или без него, с рукавами или без рукавов, из сукна, шелка, возможно, из полотна высого качества, мог декорироРис. 48. Женские костюмы на акварелях ваться голландским кружевом, Ю. Глоговского галуном, металлизированным кружевом – пасамонами.

Как выглядели казьаки в гардеробе шляхты и мещанок, мы можем увидеть на сохранившихся акварелях Ю. Глоговского (рис. 48). Эти изображения хранились в костелах иезуитов и бернардинов во Львове. Крой и современная реконструкция лифа-казьаки представлены на стр. 27.

Кшталт Популярным женским комплектом одежды, носимым в описываемый период, был станик-лиф без рукавов и юбка – он назывался кшталт. Крой кшталта представлен на стр. 28.

Верхняя одежда В холодное время года носили короткие и длинные плащи, плащики из сукна, а также короткие суконные пелеринки, которые могли подбивать мехом. И уж совсем в мороз надевали суконные шубы, подбитые мехом, иногда с разрезными Рис. 49. Крой лифаказьаки из [13]

–  –  –

рукавами. Часто упоминаются в актах летники-однорядки, сукманы: «чорная муравская, з строкою шолковою» [2, Т. 6. С. 65], сукман шарый муравский, жоноцкий» [2, Т. 6. С. 65], «летник адамашковый з брамами аксамытными» [2, Т. 6.

С. 119], «летник аксамыту чорного гладкий» [7, С. 585].

–  –  –

Головные уборы. Чепец В первой половине XVII века популярным головным убором были белые полотняные или шелковые чепцы. Их также могли обшивать золотыми нитями и кружевом [14, С. 466–467]. Также могли носить черные чепцы по голландской моде.

Поверх чепца перед выходом на улицу могли надевать суконную шапку, отороченную мехом, однако в чепцах, покрытых рантухом, можно было выходить на улицу и в костел.

Также популярным были так называемые заушницы – прямоугольные платки, закрывающие шею.

Рантух – полотняный платок, украшенный золотным кружевом у шляхтянок и вышивкой цветным шелком у мещанок, последние предпочитали рантухи из фламского полотна. Одевался рантух поверх чепца, иногда имел достаточно большие размеры.

Шапки Женские шапки имели практически ана- Рис. 55. Образцы коронек – кружева логичный мужским фасон и крой, но, как XVII века. Из коллекции Национального правило, с небольшим круглым верхом. музея в Кракове К примеру, упоминаются: «шапка оксамитная кунами подшитая» [2, Т. 6.

С. 43–44], «шапка китайчатая кунами подшитая» [2, Т. 6. С. 65].

Обувь В шляхетской и мещанской женской среде носили обувь, мало чем отличавшуюся от европейской.

Литература Рис. 56. Женские туфли первой половины

1. Bartkiewicz M. Polski ubior do XVII века. Из коллекции Национального 1864 roku. Wrocaw, 1979. музея в Кракове

2. Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов. В 39 т. Вильна, 1865–1915.

3. Golebiowski L. Ubiory w Polscze. Warszawa 1830.

4. Stefanska Z. Polskie ubiory wojskowe z XVI–XVII w. Warzsawa. 1964.

5. АЮЗР. Акти к єпохе Б. Хмелницкого. Ч. 3. Т. 4. Киев, 1914.

6. Drazkovska A. Odziez grobowa w Rzeczypospolitey w XVI–XVII wieku.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika 2008.

7. АЮЗР. Ч. 8. Т. 3. Киев, 1909.

8. Белявина В., Ракава Л. Мужчинскі касцюм на Беларусі. Минск, 2007.

9. Pasek J. Pamientnik Jana Chryzostoma na goslawicach Paska. Lwow. 1857.

10. АЮЗР. Акты о козаках (1500–1648). Т.1. Киев, 1863.

11. Zbior pamientnikow o dawnej Polszcze przez J. U.Niemcewicza Lipsk 1839.

T. 4.

12. Janet Arnold. Patterns of Fashion 4: The Cut and Construction of Linen Shirts, Smocks, Neckwear, Headwear and Accessories for Men and Women C. 1540–1660.

13. Norah Waugh. Corsets and Crinolines

14. Gutkowska-Rychlewska M. Historia Ubiorow. Wroclaw, 1968.

15. Nagielski М. Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania

Похожие работы:

«У Д К 811.111’373.6:811.124 ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РОМАНСКИХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х АФФИКСОВ Янутик Стелла Яновна старший преподаватель кафедры английского языка и методики преподавания Белгородский государственный национальный исследовательский университет Белгород...»

«Ф. M. Достоевский. Фотография 1872 г. АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ) Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ ** * ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОМА I—XVII ИЗДАТЕЛЬС...»

«АНДРЕЙ АНДР Е Й Б Е Л Ы Й Н А Р У Б Е Ж Е Д В У Х СТОЛЕТИЙ БЕЛЫЙ НА РУБЕЖЕ ДВУХ СТОЛЕТИЙ СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ А. Белый. 1903 СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ Редакционная коллегия: В. Э. ВАЦУРО Н. К. ГЕЙ Г. Г. ЕЛИЗАВЕТИНА С. А. МА...»

«УДК 76.03/.09+769.91  Вестник СПбГУ. Сер. 15. 2012. Вып. 1 О. А. Ващук театральные плакаты н. п. акимова: СтилиСтичеСкие и коммуникативные оСобенноСти художеСтвенной Формы. из иСтории ленинградСкой Школы граФики К 110-летию со дня рождения Н. П. Акимова Среди исследователей распространено мнение о м...»

«Андрей ВОРОНЦОВ ПОБЕДИТЕЛЬ, НЕ ПОЛУЧИВШИЙ НИЧЕГО Хемингуэй и смерть Повесть Глава 1. "Всю ночь читал Хемингуэя." Вечером 4 октября 1993 года, когда ОМОН, стуча дубинками по щитам, вытеснил  людей  с  площадки  перед  Домом  Советов,  мы  с  поэтом  Виктором Мамоновым  шли  на  ватных  ног...»

«ЖАДАНОВ Ю. А., САВИНА В. В. Концепт брака в романе Дорис Лессинг "Браки между зонами Три, Четыре и Пять" Ю. Н. ЕГОРОВА, Л. П. КОПЕЙЦЕВА г. Мелитополь ФЕНОМЕН КАРНАВАЛА В МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ОКСАНЫ ЗАБУЖКО "МУЗЕЙ ЗАБРОШЕННЫХ СЕКРЕТОВ") В статье рассмотрен роман современной украинско...»

«Тадеуш Курочицки Перевод фразеологических единиц : на материале перевода романа Л. Н. Толстого Анна Каренина на польский язык Studia Rossica Posnaniensia 7, 149-160 ТАДЕУШ КУРОЧИЦ КИ Познань ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ (На материале перевода романа Л. Н. Толстого Анна Карен...»







 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.